Mineralium Dermatologia del Mar Muerto

16/11/2016

01/07/2016

LA CRISIS DE LOS RELLENOS ANTIARRUGAS

Los tratamientos rejuvenecedores de la piel mediante inyecciones de diversos tipos han evitado el paso por el quirófano a muchas mujeres (y hombres). Pero también han proliferado los efectos secundarios, porque no siempre los productos son de alta calidad ni quienes los aplican tienen la necesaria cualificación profesional.

¿Se dejaría usted inyectar bótox o colágeno en la peluquería o en un beauty-party? Pues sucede con cierta frecuencia, lo que ha encendido las alarmas entre los médicos a la vista de las complicaciones que se producen. Por ejemplo, el Colegio de Cirujanos del Reino Unido impulsa una iniciativa para que sólo los médicos, enfermeras cualificadas y dentistas puedan inyectar bótox, que es en realidad una potente neurotoxina. Además, la picaresca produce engañosas ofertas baratas: se inyecta ácido hialurónico diluido; lógicamente, el efecto dura la mitad. En EUA, la Food and Drug Administration (FDA) sólo ha aprobado cinco sustancias para rellenos antiarrugas, además del bótox, todos considerados medicamentos. En Europa, en cambio, se permiten casi 50. Si usted piensa en quitarse años con inyecciones de colágeno, ácido hialurónico o bótox, recurra a un centro médico especializado. No arriesgue la salud de su piel y la de su cuerpo.

24/05/2016

COSMÉTICOS TÓXICOS
¿Para presumir hay que sufrir? Desde tiempos inmemoriales los humanos hemos utilizado un sinfín de productos para embellecer la piel. Muchos de esos activos históricos eran tóxicos y algunos, mortíferos. La cosmética tiene una cara fea que demuestra que para presumir los humanos somos capaces de sufrir, y mucho.

Plomo mortal
Resulta que la exposición continuada de la piel de los ojos –más absorbente por ser delgada y transparente– a la galena molida producía y produce aún saturnismo (envenenamiento por plomo).

Los efectos, actualmente bien estudiados, van de la anemia a enfermedades neurológicas y al cáncer, que en casos extremos llevan a la muerte. Si se produce una recuperación, las secuelas pueden ser tan graves como el retraso mental o la ceguera.

Mercurio para blanquear el cutis
Los polvos faciales a base compuestos de mercurio, que pueden provocar desde piel agrietada hasta locura o infertilidad, han sido populares a lo largo de la historia. Ya los usaban los antiguos egipcios. Los romanos los complementaban con un toque de un compuesto de plomo de color rojo que añadía un “saludable” color rosado a las mejillas.

Algunos expertos incluso sugieren que el generalizado uso del mercurio –un metal pesado muy tóxico– pudo contribuir a la caída del imperio romano como consecuencia de la decadencia física y mental de sus clases dirigentes.

Y un toque de arsénico…
En la Inglaterra isabelina y en los siglos siguientes las damas de la corte usaban polvos faciales con arsénico para emblanquecerse el rostro. Sin embargo, como el maquillaje era cosa de prostitutas, la solución discreta y elegante era una aplicación casera a base de vinagre, tiza y arsénico. Arsénico, sí, el mítico veneno que se usaba entre la realeza para resolver herencias.

A principios del siglo XX, a pesar de conocerse los peligros del arsénico, se vendían productos tan radicales como las píldoras de arsénico producidas por algunos médicos. La anemia resultante garantizaba la palidez, mientras se deterioraban los demás órganos vitales debido a la falta de oxígeno.

Horror en cantidades industriales
En la misma época se comercializaban máscaras de goma recubiertas con “agentes curativos” que terminaban eficazmente con pecas, manchas cutáneas o cualquier otra “imperfección” de la piel. ¿Extracto de pepino? Tonterías: nada mejor que un poquito de ácido para una piel perfecta.

El horror de los cosméticos a base de plomo, mercurio, arsénico y otros elementos peligrosos era el círculo vicioso en el que se metían los usuarios (mujeres y hombres). Al cabo de un tiempo de usarlos, los productos se habían comido la carne, literalmente, causando todo tipo de erupciones y cicatrices. La única salida era usar más del mismo producto u otros más agresivos que sólo podían empeorar la situación.

En la mayoría de los casos el uso de cosméticos tóxicos no fue accidental. Muy al contrario, el boom del consumo masivo y el extraordinario desarrollo de la publicidad en los “felices años 20” de los Estados Unidos, cuna de la industria cosmética moderna, potenciaron marcas e ingredientes más o menos tóxicos que carecían de cualquier control sanitario por parte de las autoridades.

El libro American Chamber of Horrors (La Cámara de los Horrores Americana), publicado en 1936 por Ruth deForest Lamb, responsable de educación para la Food and Drug Administration estadounidense, exigía la regulación de la industria a la vista de las frecuentes consecuencias perniciosas debidas a la toxicidad de algunos activos.

La autora describe sin tapujos algunos de los escándalos de la época, como el de la máscara de ojos Lash Lure, que en 1933 le quemó los ojos a una mujer al contener alquitrán de hulla, o el de la crema depilatoria Koremlu con acetato de talio, un veneno para ratas que provocaba calvicie, dolor y parálisis.

¿Quién controla?
Hoy en día existen muchas regulaciones y controles, sobre todo en el mundo occidental, y cada ingrediente cosmético es analizado hasta la saciedad para garantizar que sus niveles de toxicidad son aceptables. Pero no hay que bajar la guardia. Si un activo tiene un efecto positivo potente sobre la piel y su coste es bajo, sin duda interesará a la industria cosmética. Eso parece lógico. La cuestión para los consumidores es que nos garanticen que no tiene ningún efecto indeseado sobre nuestra salud.

Y esto depende en gran medida de la zona en que vivamos. Mientras que la Unión Europea ha prohibido el uso en cosméticos de más de 1.000 activos e ingredientes, las autoridades de EUA (Food and Drug Administration) sólo lo ha hecho con unas decenas de ellos. Las regulaciones en otros países pueden variar muchísimo.

En 2004, la asociación norteamericana EWG (Environmental Working Group) creó Skin Deep, una base de datos en línea altamente recomendable que incluye información toxicológica sobre más de 64.000 productos investigados por sus propios científicos.

29/03/2016

Los fabricantes prometen una piel de cine si consumimos productos cosméticos que dicen penetrar en la piel y mejorar el funcionamiento de sus células. Y sí, claro que lo hacen, pero, ¿a qué profundidad actúan? La capa más superficial de la epidermis está especialmente diseñada para servir de barrera y su estructura forma una tela casi impermeable. Entonces, ¿cómo penetran los cosméticos en la piel?

Todavía no se ha inventado ningún principio activo cosmético que sobrepase la barrera de la epidermis y que pueda penetrar en las profundidades de la piel. En realidad, cuando una sustancia penetra en la dermis y la hipodermis es muy probable que sea absorbida por los vasos sanguíneos y pase a la sangre. Por lo tanto, no sería un activo cosmético, sino un medicamento, porque afecta al metabolismo. Los parches de nicotina, por ejemplo, se aplican sobre la piel y las diminutas moléculas de nicotina van viajando a través de las capas de células cutáneas hasta llegar a los vasos sanguíneos. ¿Actúa la nicotina en la piel en su camino hacia la sangre? No.

A diferencia de los inventores de parches cutáneos, los fabricantes de preparados cosméticos saben que sus principios activos se quedan en las zonas más superficiales de la piel, en la epidermis, y aun así resultan eficaces.

¿Hasta dónde entran los ingredientes activos?
La primera capa de la epidermis, el estrato córneo, es la más impermeable. Si no lo fuera, ni siquiera podríamos tomar un baño jabonoso o masajearnos con crema hidratante: el agua, la crema y el jabón se acumularían debajo de la piel en forma de ampollas y nuestra salud peligraría. La función barrera de la epidermis resulta pues indispensable para su propio equilibrio y para el del organismo

07/12/2015

EL CUIDADO DIARIO DE LA PIEL SECA

La elección de cosméticos debe ser fruto del conocimiento de nuestra piel y de sus necesidades. Para el cuidado y la protección de cada tipología de dermis y para cada edad existen productos específicamente formulados. Estos apuntes técnicos y estos consejos para los cuidados diarios van dirigidos a las personas que tienen la piel excesivamente seca.

La piel seca puede tener diversas causas: tendencia genética, medicaciones agresivas, demasiada exposición al frío o al sol, envejecimiento natural, etc. Pero la sequedad se produce siempre por dos factores: falta o pérdida excesiva de agua (deshidratación) o deficiente secreción de grasa por las glándulas sebáceas. Una piel sana, elástica y confortable requiere mantener el contenido de agua del estrato córneo en un nivel óptimo. Las pieles secas muestran alteraciones de ciertos componentes, cuyos niveles pueden restaurarse mediante cosméticos adecuados. La hidratación es la mejor herramienta para mantener la piel joven y retrasar la aparición de los signos del envejecimiento.

A nivel cosmético hay tres tipos de activos que potencian la hidratación de la piel:

Ingredientes filmógenos: forman una película grasa que evita la evaporación de agua. Ejemplos de ello son los aceites naturales de plantas, la lanolina y sus derivados, las ceramidas y las siliconas. Sustituyen el sebo que las glándulas sebáceas de la piel no están aportando en cantidad suficiente.

Ingredientes higroscópicos: retienen el agua y en ciertos casos la devuelven a la epidermis. Algunos ejemplos serían:

Ácido hialurónico de alto peso molecular.
Alcoholes poli-hídricos: glicerina, propilenglicol, maltitol, eritritol.
Azúcares: maltosa, trehalosa, miel y sus extractos.
Factor de hidratación natural (FHN).
El Factor de hidratación natural (FHN) tiene un papel fundamental en la piel. Está compuesto por moléculas procedentes de la descomposición de proteínas, por sudor y por sebo de la piel y su principal función es mantener la humedad de las capas más externas frente a la desecación producida por el medio ambiente. La industria cosmética ha conseguido identificar las moléculas que lo componen y fabricar FHN sintéticos que pueden incorporarse a los tratamientos hidratantes. Un ejemplo sería la siguiente mezcla: colágeno hidrolizado, propilenglicol, lactato de sodio, sodio PCA, urea y alantoína.

Ingredientes hidratantes: potencian el paso de agua hacia el interior de la piel. Es imposible enumerar aquí todas las sustancias con esta propiedad, pero un resumen podría ser este:

Extractos de plantas: aloe, artemisia, diversas especies de Echinacea, soja, jazmín, Myrica cerifera, amor en la niebla (Nigella damascena), aguacate, diversas especies de Prunus, Quillaja saponaria, rosa, caña de azúcar, ruibarbo, salvia, tara (Caesalpinia spinosa), cardo de algodón, haya, olmo, etc.
Proteínas y sus hidrolizados: colágeno y sus aminoácidos, derivados de glutamato, de metionato, etc.
Ácido hialurónico y sus derivados de bajo peso molecular.
Moléculas activas de muy bajo peso molecular: hexapéptidos, pentapéptidos, etc.
La acción de estos ingredientes sobre la hidratación de la piel puede verse potenciada, además, con emulsiones que incrementen su penetración a través del estrato córneo. Incluso pueden ser vehiculizados a través de formas cosméticas de alta tecnología, como liposomas, microcápsulas y otras.

Rutina diaria
Hemos de adquirir nuestros cosméticos en base a los ingredientes adecuados para piel seca. El consejo de nuestro farmacéutico también nos puede ser muy útil. Esta pauta diaria es la que se recomienda.

Por la mañana y por la noche:

1. Limpieza: Lavado suave del rostro para eliminar cualquier impureza que interfiera el contacto máximo entre la piel y el cosmético de aplicación posterior. Podemos utilizar dos tipos de productos:

Leches, toallitas, mascarillas limpiadoras. Se aplican sobre el rostro mediante un masaje ligero. Se retira el producto con un pañuelo de papel sin enjuague con agua. Puede retirarse el exceso de estas emulsiones con una loción hidratante. Este tipo de fórmulas contienen aceites y emulsionantes que eliminan la suciedad de la piel sin resecarla. Son las formas cosméticas más adecuadas para la pieles muy secas.
Geles o espumas facial especiales para pieles secas, cuyos ingredientes limpiadores sean dérmicamente compatibles, suaves y no irritantes. Se masajea el rostro suavemente y se enjuaga posteriormente con agua. No es la mejor opción para pieles extremadamente secas.
2. Hidratación: Hemos de seleccionar la crema más adecuada a nuestra piel. Los productos comerciales ya detallan claramente en el etiquetado su funcionalidad. Los hidratantes han de aplicarse justo después de la limpieza del cutis.

Si se trata de una piel joven, una crema hidratante sencilla será suficiente. En cambio, para pieles maduras o con problemas más graves de sequedad hay que recurrir a cremas menos ligeras y con principios activos antienvejecimiento además de los hidratantes, es decir cremas multifunción.

Pero para obtener los mejores resultados lo ideal es alternar una crema de alta hidratación con otra de tratamiento antiarrugas. Si por la mañana se aplica la hidratante, se utiliza la antiarrugas para la noche. En casos extremos es recomendable aplicar crema en el rostro más de dos veces al día.

Ante el gran abanico de cosméticos para pieles secas que ofrece el mercado, lo más importante es conocer nuestro tipo de piel. Después hay que probar diferentes marcas para averiguar qué productos son más efectivos y se adaptan mejor a nuestra dermis. Porque, aunque la industria cosmética estudia mucho sus fórmulas y selecciona cuidadosamente los activos apropiados, no existen dos pieles iguales.

07/06/2015

MENOPAUSIA: LA MADUREZ A FLOR DE PIEL

La menopausia tiene mala prensa. Muchas mujeres la asocian a la pérdida de atractivo, porque constituye el final de una etapa y porque provoca algunas molestias y cambios. Los menos conocidos son quizás los que se producen en el cutis, que no afectan a todas las mujeres por igual y dependen en gran medida del tipo de piel que se tenga y del estilo de vida que se haya llevado. Pero, ¿tienen solución?

Es el fin de la etapa reproductiva y supone cambios importantes para cualquier mujer. Pero se pueden sobrellevar. Según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), se sitúa en promedio a los 51,4 años y se produce cuando el cuerpo deja progresivamente de producir estrógenos y progesterona, lo que detiene la función ovárica y, por lo tanto, el ciclo menstrual. Estos cambios hormonales son los que producen los conocidos sofocos, pero también insomnio, cambios de humor, atrofia vaginal y envejecimiento cutáneo. O lo que es lo mismo: sequedad, arrugas y flacidez de la piel.

Perder colágeno
Y es que los estrógenos tienen un papel fundamental en el grosor, la elasticidad, la pigmentación y la hidratación de la piel. De hecho, su disminución conlleva una importante pérdida de colágeno (proteína constituida por cadenas de aminoácidos que aportan resistencia y flexibilidad a los tejidos). Se puede llegar a perder un 30% de colágeno en los cinco primeros años de menopausia y un 2% anual en mujeres posmenopáusicas.

Terapias hormonales
Algunos médicos señalan los beneficios de la Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) para paliar estos problemas cutáneos. Sin embargo, la aplicación de la THS sigue siendo controvertida y eso hay que tenerlo en cuenta.

En la década de los 70 se asoció la THS con el riesgo de padecer cáncer de endometrio, aunque según el Ministerio de Sanidad español las pautas actuales de tratamiento corrigen este riesgo. Aun así, se sigue relacionando la THS con el cáncer de mama y, en este caso, todavía existen dudas sobre su incidencia. Sea como sea, hay que consultar con el médico la conveniencia o no de utilizarla. Y, de hecho, el envejecimiento cutáneo no es razón suficiente para prescribirla.

Alternativa natural
En Estados Unidos, algunos estudios señalan que aplicar estrógenos por vía tópica, en forma de parches o cremas, reduce los riesgos asociados con las medicaciones orales. Pero, una vez más, no hay evidencias suficientes de que así sea. Por eso el mercado plantea alternativas naturales, como los fitoestrógenos, que son compuestos vegetales que tienen una actividad estrogénica menor, con lo que tendrían menos efectos secundarios.

Existen unos 30 fitoestrógenos, pero los más conocidos son las isoflavonas, que se encuentran, por ejemplo, en la soja. De ahí que muchas cremas antienvejecimiento anuncien que incluyen esta planta en su composición. Sin embargo, no hay informes que certifiquen que aplicarlas mitigue los cambios que tienen lugar en la epidermis durante la menopausia.

Lo mismo pasa con los complementos alimenticios con cócteles de vitaminas, minerales y antioxidantes, que dicen favorecer la firmeza de los tejidos. En realidad, no hay cosméticos que puedan sustituir a las hormonas. Así pues, lo más sensato es mantener una forma de vida que beneficie a la piel, es decir:

Comer saludablemente
No fumar
Utilizar protector solar
Hacer ejercicio
Ducharse con agua templada
Utilizar geles suaves y neutros
Hidratar la piel a menudo

Más allá de las cremas
Estos sencillos consejos deberían bastar para mantener la piel madura sana y con buen aspecto. Sin embargo, la mayoría de mujeres en edad menopáusica recurre a las cremas y otros tratamientos cosméticos para frenar el paso del tiempo. Según una encuesta realizada en 2011 por la multinacional sanitaria Allergan en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España, el 76% de las europeas de más de 50 años utiliza cremas antienvejecimiento.

Además, una de cada cinco se ha sometido o considera someterse a tratamientos inyectables para mejorar el aspecto de su piel. Es decir, a inyecciones de ácido hialurónico o de colágeno para paliar la deshidratación cutánea y el descolgamiento, o directamente de toxina botulínica (bótox) para eliminar arrugas.

Sobra decir que ninguna de estas soluciones es permanente. De hecho, el bótox sólo permite olvidarse de las arrugas y líneas de expresión durante un período aproximado de tres a seis meses. Pasado este tiempo, hay que pensar en renovar el tratamiento o, sencillamente, aceptar el paso del tiempo.

05/06/2015

CÚRCUMA: ¿EL ALOE VERA DEL SIGLO XXI?

Tiene propiedades antiinflamatorias, hidratantes, antioxidantes, antimicrobianas y cicatrizantes y podría ser un ingrediente importante en las cremas del futuro. O así lo sugieren varios estudios realizados en diferentes universidades. El extracto de cúrcuma, conocida por ser un componente del curry, protege la piel del daño que causan los rayos ultravioleta y ayuda a regenerarla.

Forma parte de la farmacopea ayurvédica y, en diversos sistemas de salud públicos asiáticos, la cúrcuma se prescribe para tratar dolencias gastrointestinales o articulares. También se usa como coadyuvante para la cicatrización de heridas o para revitalizar la piel. Ahora, científicos de la Universidad de Ehime (Japón) han comprobado que administrar dos dosis diarias de curcumina (el componente activo de la cúrcuma que le da su característico color amarillo) puede contrarrestar el daño causado por la exposición prolongada a los rayos ultravioleta y mejorar la elasticidad de la piel, además de prevenir la formación de arrugas.

Otro estudio anterior, realizado en la India, apuntaba ya que el extracto de cúrcuma estimula la producción de sebo, con lo que la piel puede lucir joven más tiempo. Y una tercera investigación, esta vez de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, iba un paso más allá y subrayaba que la planta, fácil de encontrar desde Polinesia y Micronesia hasta el sudeste asiático, puede llegar a regular la función celular.

04/06/2015

CONFIRMADO: LA PROTECCIÓN SOLAR EVITA LAS ARRUGAS

Hace poco más de un año publicábamos evidencias científicas sobre la eficacia de los protectores solares para limitar la aparición de arrugas. Desde entonces el mercado cosmético ha incorporado filtros solares en muchos productos, como el maquillaje, con buenos resultados. La recomendación está clara: el protector solar es necesario. Siempre.

En junio del 2013, Annals of Internal Medicine publicó los resultados de un macroestudio realizado en Australia durante cuatro años en el que se evidenciaba que usar protector solar cada día ayuda a evitar la formación de arrugas. De hecho, tal como subrayaba el estudio –que constituye una referencia para los profesionales del sector por su duración y alcance–, un factor de protección (FPS) 15 es más efectivo que tomar suplementos nutricionales, como el betacaroteno, para preservar la piel.

También lo remarca la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV): el sol estimula la síntesis de vitamina D, favorece la circulación sanguínea periférica, mejora el humor y es bueno para ciertas enfermedades de la piel, pero, por desgracia, envejece nuestro aspecto. Por eso es imprescindible aplicar protección a las zonas más expuestas al sol, como la cara y las manos.

Parece obvio que hemos de preferir cosméticos que lleven incorporado un filtro solar. Y lo recomendable es usarlos todo el año, porque la radiación ultravioleta nunca se detiene, ni siquiera cuando el cielo está nublado y no vemos el sol.

Pero conviene recordar que no existe en el mercado ninguna crema que proteja al 100% de las radiaciones solares y que para prevenir las arrugas (y el cáncer de piel) hay que evitar exponerse al sol de 12h a 16h y acostumbrarse a llevar sombrero y gafas oscuras.

03/06/2015

EL CUIDADO DIARIO DE LA PIEL GRASA

El conocimiento de nuestra piel es imprescindible para escoger los cosméticos que más nos convienen. Los hay específicamente formulados para cada tipo de dermis y para cada edad. Estos consejos para los cuidados diarios y estas notas técnicas se destinan a las personas que tienen la piel excesivamente grasa.

Normalmente nos encontramos ante pieles grasas en la adolescencia debido a las alteraciones hormonales propias de la edad (juegan un papel muy importante los andrógenos), produciéndose un aumento de la secreción sebácea y, con frecuencia, la aparición acné. Con el paso del tiempo lo habitual es que el exceso de sebo vaya reduciéndose y mejore el aspecto del cutis. En algunas ocasiones el problema se origina por la utilización de cosméticos muy comedogénicos (favorecen el acné) o no apropiados para pieles grasas. La prevalencia de acné en la adolescencia es muy elevada: un 70-80% de los jóvenes lo sufren, sin diferencias en cuanto a s**o.

La peor edad está entre los 14 y los 16 años. Ciertas personas están genéticamente más predispuestas a que este período se alargue, haciéndose necesarios cuidados cosméticos especiales que eviten los inconvenientes del exceso de grasa en la epidermis. No obstante, las personas con piel grasa cuentan con una ventaja sobre las que tienen piel seca: su dermis envejece mucho más tarde.

La piel grasa es brillante y untuosa, con una visible dilatación del orificio de salida del folículo pilosebáceo y un exceso de secreción de sebo. El cuidado de un cutis de este tipo necesitará agentes limpiadores suaves que no resequen en exceso para evitar el efecto “rebote” (sobreproducción de grasa). Acto seguido hay que aplicar cosméticos sin ingredientes grasos o, de serlo, muy ligeros y no comedogénicos.

En cosmética se utilizan básicamente cuatro familias de ingredientes para las fórmulas destinadas a las pieles grasas:

Agentes matificantes: sustancias en polvo, con diámetros entre 1 y 30 micrones, que eliminan brillos porque absorben el exceso de grasa. Por ejemplo: nitruro de boro (BN), nylon 12, perlita, etc.
Ingredientes reguladores del sebo: controlan la síntesis de lípidos (grasas) en las glándulas sebáceas. Existen diferentes mecanismos de acción y muchos ingredientes: péptidos, aminoácidos azufrados –el azufre reduce la producción de sebo– (lysine carboxymethyl cysteinate), biopolímeros (sodium C8-16 isoalkylsuccinyl soy protein sulfonate) y un amplio grupo de extractos vegetales (Alternanthera sessilis, cilantro, mejorana, etc.).
Ingredientes queratolíticos: ayudan a regenerar las capas más superficiales de la piel, estimulándola y eliminando las células muertas (ácido salicílico, lactato sódico, subtilisina, etc.).
Ingredientes antimicrobianos: cuando el equilibrio hidrolipídico de la piel es alterado, la microbiota o flora se ve afectada. Para evitar el crecimiento indeseado de microorganismos oportunistas se usan extractos vegetales naturales que tienen actividad biocida: ortiga, semilla de vid, Aquillea millefolium, enebro, etc.
Rutina diaria
Hemos de comprar nuestros cosméticos en base a los ingredientes adecuados para la piel grasa. El consejo de nuestro farmacéutico también nos puede ser muy útil. Esta pauta diaria es la que se recomienda, por la mañana y por la noche:

1. Limpieza: lavado suave del rostro para eliminar cualquier impureza que interfiera el contacto máximo entre la piel y el cosmético que aplicaremos a continuación. Pueden utilizarse tres tipos de productos:

Geles sin jabón: Los hay especiales para pieles grasas y sus ingredientes limpiadores son suaves y no irritantes. No agreden la película hidrolipídica, evitando el efecto “rebote”. Se masajea el rostro suavemente y se enjuagan posteriormente con agua.
Geles exfoliantes físicos: Contienen micropartículas ligeramente abrasivas para eliminar restos e impurezas y estimular la regeneración de la piel. Tras un suave masaje del cutis se enjuagan con agua.
Lociones, espumas para pieles grasas: Con activos sebo-reguladores y sin alcohol (para evitar el efecto “rebote”). Normalmente se aplican con algodón para la limpieza del cutis. Sin enjuague.
2. Cuidados: Hemos de seleccionar el cosmético más adecuado a nuestra piel. Los productos detallan claramente en el etiquetado su funcionalidad. Han de aplicarse justo después de la limpieza del cutis. Básicamente hay dos tipos:

Geles exfoliantes químicos: Contienen ácido salicílico y/o alfa-hidroxiácidos, que aumentan la regeneración de la epidermis y reducen la secreción sebácea. Convienen a las pieles grasas con tendencia al acné.
Cremigeles , espumas, fluidos: Con activos hidratantes y reguladores del sebo que evitan la sequedad y la descamación de la piel.
Ante la gran variedad de cosméticos para pieles grasas que ofrece el mercado, lo más importante es conocer nuestro tipo de piel. Después es necesario probar diferentes marcas para averiguar qué productos son más efectivos y se adaptan mejor a nuestra dermis. Porque, aunque la industria cosmética estudia mucho sus fórmulas y selecciona cuidadosamente los activos apropiados, no existen dos pieles iguales.

02/06/2015

EL PRIMER CONTACTO MADRE-BEBÉ, MUY BENEFICIOSO PARA AMBOS

Cuando un bebé asoma por primera vez al mundo, de repente deja de sentir los latidos del corazón de su madre y el calor del espacio en el que se había movido como pez en el agua durante nueve meses. Por eso, los protocolos de atención al parto recomiendan que se coloque inmediatamente al recién nacido sobre el vientre de la madre. Y es que el contacto piel a piel es muy beneficioso para los dos, según confirma un reciente estudio.

El primer contacto madre-hijo, el del minuto uno después del nacimiento de un bebé es inconmensurable, reconfortante, húmedo y extraño a la vez. Si no hay complicaciones que lo impidan, ese contacto piel a piel es decisivo. Tiene un poderoso efecto tranquilizador tanto sobre el bebé como sobre la madre, pues favorece la creación de vínculos afectivos y el reconocimiento mutuo, además de impedir la pérdida de calor y contribuir al éxito de la lactancia.

Ya habíamos hablado de este tema en el blog, pero un reciente estudio de Judith Ann Moran-Peters y su equipo confirma que el contacto piel a piel ayuda a que el recién nacido tenga menos estrés por el frío, llore menos, duerma más, adquiera más peso y se desarrolle mejor, lo que permite que se abandone antes el hospital, incluso en casos de cesárea.

El informe incide en la importancia de promover el contacto piel a piel en este tipo de partos para favorecer así la lactancia materna, aunque también reconoce que presenta varios retos. El más obvio es que, en las cesáreas, la herida del vientre de la madre aún debe ser suturada. Pero ése no es un obstáculo insalvable.

De hecho, muchos protocolos hospitalarios indican que en los partos vía cesárea también se puede favorecer el contacto piel a piel madre-hijo, “con alguna modificación de las posiciones”, siempre que el bebé no requiera reanimación y la madre esté en buen estado. Los beneficios que aporta y las emociones que se desencadenan a través de la piel bien valen el esfuerzo.

01/06/2015

¿POR QUÉ RASCARSE EMPEORA EL PICOR?

Lo decían nuestras abuelas y también nuestras madres, y nosotros se lo repetimos a nuestros hijos casi sin pensar: “No te rasques, que es peor”. Y es cierto, si te rascas pica más, como sabe todo el mundo. Ahora se ha descubierto cuál es la base científica de este fenómeno que la sabiduría popular tiene en cuenta en todas las culturas.

La culpa de que a menudo el picor no desaparezca cuando nos rascamos la tiene la serotonina, probablemente el neurotransmisor más famoso de la época moderna, pues tiene un papel importante en el hambre, el sueño, el deseo sexual, el humor y la temperatura corporal. El equipo de Zhou-Feng Chen, de la Escuela de Medicina de la Universidad Washington en Saint Louis (EUA), ha publicado nuevas conclusiones sobre el picor. Al rascarnos, desactivamos las terminaciones nerviosas que envían la señal de picor a la médula espinal, pero también provocamos una cierta inflamación y dolor en la zona. Eso hace que aumenten los niveles de serotonina para calmar este dolor, lo que a su vez incrementa la sensación de picor.

Este trabajo, publicado en la revista Neuron, confirma que picor y dolor son sensaciones distintas, como ya se sabía desde los años 80, pero que están íntimamente ligadas. Y no es fácil romper esa relación de círculo vicioso. De hecho, Zhou-Feng Chen admite que alterar los niveles de serotonina para evitar los picores no es una solución factible, pues este neurotransmisor interviene en numerosas funciones del organismo que podrían verse afectadas.

Así pues, de momento, ante el picor, lociones de calamina, hidratación y paciencia. Las demás opciones siguen siendo sólo pruebas de laboratorio.